Die Solarzelle liefert in der Abendsonne noch 9 mA Kurzschlusstrom , bei bewoelktem Himmel nur 0.2 mA. Die LED-Schaltung zieht 14mA aus dem 1.3V-Akku (18mW) womit durch die LED im Mittel weniger als 5 mA fliessen duerften. Weiteres folgt spaeter ... (2011-12)
Im Original laed die Lampe tagsueber und leuchtet nachts. Schaltet man den Schalter aus, wird der Akku von der Schaltung YGC-801B getrennt, so dass er auch nicht mehr geladen wird. Bringt man den Schalter mittels Loetkolben an eine andere Stelle der Schaltung, kann man den Akku auch laden, ohne dass die Lampe den Akku nachts wieder entlaed. So kann man im Winter den Akku ueber mehrere Tage mit weniger Sonne laden, um bei Bedarf volles Nachtlicht zu haben. Wenn man auf den Spiess verzichtet und die Lampe ans Fenster haengen will, kann man den Plastikboden, nebst Schaltung und Schalter umdrehen und am Solardeckel befestigen. Dann kann man den vollen Akku ohne Schraubendreher leichter entnehmen durch einen leeren ersetzen.
Der Schaltkreis YX801 hat vermutlich eine Diode zwischen Pin 2 und 3. Pin 3 dient gleichzeitig als Dunkelheitssensor und ist intern hochohmig an Pin 4 VCC gelegt (ca. 50k). Mit Licht zieht die Solarzelle Pin 3 auf Low. Pin 1 ist vermutlich ein Open-Collector-Ausgang, der die 150uH-DC5R7-Induktivitaet mit 400kHz schaltet.
So umgebaut habe ich ein paar Lampen seit 5 Jahren (2011-2016) mit den Originalen oder ausgetauschten 900mA-AAA-Akku im Fenster haengen und muesste mal testen, wie gut die NiMH-Akkus das staendige Laden mit maximal 16mA=C/50 bzw. C/5 vertragen haben (2016: Ri=(1.35V-1.33V)/16mA=1.2R(900mAh aelter), Ri=0.56R(80mAh) noch gut erhalten).
ToDo: hat der Schaltkreis eine Unterspannungsabschaltung? ausmessen! auch I(U), ab etwa 0.7V bis 1.5V rel. konstant 14mA, bei etwa 0.5-0.6V und darunter kein Strom gemessen (damit eigentlich halbwegs geschuetzt), nur grob gemessen (ungenaue Anzeige des einstellbaren Netzteils)
Die Solarzelle besteht aus 4 duennen Streifen (4*3mm*36mm=.0004m2). Bei ca. 200-600W/m2 und 15%-Wirkungsgrad reicht das fuer 12-36mW bzw. 8-24mA (1.5V). Gemessen habe ich am Akkufach eine Leerlaufspannung von 2.04V und bei 120R Last 1.22V und habe somit 12mW bei etwa 30 Grad Sonnenstand. Der 5 Jahre alte AAA-Akku mit 1.33V Leerlaufspannung wird mit 8mA (morgens), 16mA (mittags) bei 1.35V geladen. Zum laden einer 900mAh-Zelle (AAA) braucht man dann 56 Sonnenstunden oder mindestens 6 Sonnentage. Eine 1800mAh-Zelle (AA) braucht entsprechend doppelt so lange. Der eingebaute 80mAh-Akku ist also fuer den Standartfall tags mit ca10mA laden, nachts mit 14mA(Ri=1Ohm) bis 8mA(Ri=10Ohm) entladen ausreichend dimensioniert :-). Man braucht direktes Sonnenlicht zum laden. Am Nordfenster kann man mit ca. 100uW gerade die Selbstentladung eines AA-Akkus verhindern. Wenn die Solarzelle altert und der Leckstrom der Zelle steigt (z.B. auf 2V/20kOhm=0.1mA nach 10 Jahren), braucht man aber mehr Licht, um auch kleinste Nutzlasten zu betreiben.
Wenn man die Lampe im Garten lassen will, sollte man die Elektronik unbedingt lackieren. Kondenswasser und Spannung macht den Kontakten durch Korrosion schnell den Garaus. Unter diesem Problem leiden die meisten Garten-Solarlampen.
Wer den Akku mit einem normalen AA-Akku ersetzt, sollte den Akku im Winter rausnehmen, da sonst die Haltbarkeit durch staendige Teilaufladung und naechtliche Tiefenentladung leidet. Alternativ kann man wie oben beschrieben (Umbau) die Leuchtfunktion abschalten und nur laden. (ToDo: Schmitt-Trigger-On/Off-Mod 1.3V=on, 1.0V=off)
Die Solarzelle ist mit Plastik ueberdeckt, dass mit der Zeit durch UV-Licht an der Oberflaeche truebe wird (hinterm Fenster ohne UV bleibt es klar). Mit feinem Schleifmittel und durchsichtigen Klebeband kann man die Durchsicht wieder verbessern. Nachtrag: Das Klebeband wird aber nach ca. 1a rissig und ist schwer zu entfernen.